Дизайнерът Джайлс Дийкън: „Никога не съм искал бизнес за милиарди долари“
Много британски модни дизайнери имат кариери, които пламват два пъти по-ярко, но с краткостта, която предполага поговорката. Забележително изключение е Джайлс Дийкън, който стартира своя самофинансиран лейбъл за конфекция GILES на седмицата на модата в Лондон през февруари 2004 г. и нито е изчезнал, нито е бил погълнат от луксозен гигант.
Последната му презентация на GILES беше през 2015 г., но това беше хитър бизнес ход, а не излизане в пустинята - той се пренасочи към модата, посвещавайки се на вече впечатляващ списък от лоялни клиенти на знаменитости, включително Кайли Миноуг и Скарлет Йохансон.
„До 2009 г. етикетът се разрасна до точката, в която беше твърде трудно да организираме собственото си производство“, казва 54-годишният дизайнер, седнал в слънчевото си студио на покрива в Далстън, източен Лондон, с билкова градина навън. „След това работихме с компания в Италия, за да направим и продадем колекциите, което включваше шест години пътуване от Лондон всяка седмица.
„В същото време търговията на дребно се промени – магазините бяха под толкова голям натиск за продажба на квадратен фут, че биха ви дали само няколко релси на пода с други независими етикети . . . Спомням си как изработих числата, които трябваше да продължим, и осъзнах, че сърцето ми е в света на производството на мода, вместо да се обвържа с друг лиценз. Никога не съм искал бизнес за милиарди долари. Ставаше въпрос за качеството на живот и също така за устойчивостта — във всяко едно отношение.“
През 2024 г. името на Дийкън носи толкова голяма тежест на червения килим, колкото луксозните марки с техните пищни маркетингови бюджети. Миналата година той облече Бионсе в персонализирана синя рокля, създадена в сътрудничество с Tiffany & Co за част от световното й турне. Той направи сватбената рокля на Пипа Мидълтън през 2017 г. и облече Били Портър в елече и пола със златни пера, включвайки дигитален печат на стаята Купола в двореца Кенсингтън за наградите на Академията през 2020 г. Сара Джесика Паркър има колекция от негови проекти, достойна за музей.
„В модата е наложително да продължим да се движим с променящите се изисквания на индустрията“, казва дългогодишният сътрудник, стилист Кейти Гранд.
Разговаряйки с мен днес, Дийкън е заобиколен от ролки платове от колекцията текстил и тапети за луксозни интериори на марката Sanderson, която стартира тази седмица. Дизайнерът има дълга история на сътрудничество, от Mulberry до New Look и производителя на сладкарски изделия Cadbury’s (той има чувство за хумор). Последната му връзка включва обновяване на класически модели, датиращи от 1860 г. от архивите на Sanderson. Има и няколко от самия Дийкън, включително мотив на ивици от 2005 г.
„Ивицата на зъб на трион Aperigon е един от моите подписи“, казва той. „Отидох в Брайтънския павилион през 2019 г., когато Стивън Джоунс използва някои от произведенията, които бях направил, за изложба на неговите мелни изделия, а цветовете и ивиците на Регентството в сградата вдъхновиха райето за новата гама. Исках колекция, която е упадъчна, но може да работи както в малък апартамент в Лондон, така и в величествен дом.“
Има 21 модела и Дийкън експериментира с мостри на тапицерия, които да превърне в дрехи. В студиото има произведение в процес на работа — обемно палто във варианта на Regency Aperigon с цвят на орех и алабастър, бледоматова материя с царствен меден сатенен блясък в контрастиращото райе. В друг ъгъл е подредена архивна модна рокля с щампа с редици богато изпъстрени яйца, сякаш във викторианска витрина или илюстрация.
„Баща ми ми купи тези истински яйца от колекционер в Чикаго в началото на 90-те години“, казва Дийкън. „Създадох отпечатък от тях, трудоемко, със смесица от фотография и ръчна рисунка за рокля през 2016 г. Винаги съм смятал, че ще се преведе наистина добре в тапет. Ще го използвам в собствената си къща.“
Докато Дийкън излезе от капризната клубна сцена на източен Лондон през 90-те години, той вече беше „иблишмънт“. Първата колекция, която той показа през 2003 г., идва след периоди, прекарани като главен дизайнер в Bottega Veneta, а след това в Gucci при бившия творчески директор Том Форд. Когато обмисля как и къде да стартира под собственото си име, той попита модните купувачи какво мислят за Лондон по онова време.
„Те казаха, че идват, когато могат, но има толкова много зле продуцирани шоута те можеха да търпят, с една врата на кола, висяща на ръката на модел, и без осветление. Така че, помислих си, страхотно – това е Лондон!“ Това беше отворена цел за някой комерсиално настроен.
Той описва естетиката на първата си колекция – показана на приятели супермодели, които е наричал чрез услуги - като извикване на "грандиозна, упадъчна, много английска дама, с поръчкови и интересни измислици". Дебютът му спечели наградата за най-добър нов дизайнер на Британските модни награди през 2004 г., Харви Никълс подписа ексклузивен договор и той отиде направо в Bergdorf’s в Ню Йорк.
Връзките, както и талантът са мотивирали Дийкън. Той споделяше бюро в лондонското дизайнерско училище Central Saint Martins с концептуално фокусирания моден дизайнер Хюсеин Чалаян, но вместо да стартира веднага след дипломирането, както направи Чалаян, той потърси наставничество, включително от Ричард Нот от Workers for Freedom.
След това той работи за [френския моден дизайнер] Jean-Charles Castelbajac, „обработвайки вратовръзки и аксесоари за японския и корейския пазар. Беше толкова организиран по отношение на това, което продуктът трябваше да бъде, и работата в различни екипи ми даде усещане за творческа дисциплина.“
Докато луксозните марки могат да измислят образите на пистата, за да станат вирусни, Deacon често получава повече достигане чрез обличане на клиенти на знаменитости. След представяне от общ приятел, фотографът Тим Уокър, Кейт Бланшет носеше една от неговите рокли с дигитален печат в Кан през 2015 г., включваща изображения на бижута от ерата на Тюдорите - и интериор на галерия в Rijksmuseum в Амстердам. „Това все още е едно от най-сниманите парчета, които някога съм правил“, казва Дийкън.
Роклята на Дийкън за Бионсе включваше заострени панели на бюста, които имаха нотка на супергероя на Marvel, без да навлиза в територията на костюмите. Тази форма на бюста се появи отново на Британските модни награди миналата година, на партньорката в живота на Дийкън, актьора Гуендолин Кристи, която носеше шоколадово-кафява рокля с преувеличени версии на телени панели на бюста, които наподобяват пламъци, както и крила.
Тя казва за Джайлс, че „неговият фокус е върху изживяването от носенето на парчето по мултисензорен начин – особено как ме кара да се чувствам и как искам да ме кара да се чувствам“.
>
Кариерата на Дийкън е един пример за това как бавната мода може да работи като бизнес. В студиото му има екип от само петима, някои от които са с него от първата му колекция. Той създава луксозен продукт, без присъщите излишни отпадъци от търговски конфекция, а дрехите му са за жени, които се появяват в светлината на прожекторите, които могат да бъдат доста агресивни, целящи както да прожектират, така и да отклонят.
Модата се променя бързо, но все още има място, в което можете да мислите мащабно, като същевременно останете здрави, малки и плаващи.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте нататък Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
