Дизайнерът Джайлс Дийкън: „Никога не съм искал бизнес за милиарди долари“

Много английски фешън дизайнери имат кариери, които пламват два пъти по-ярко, само че с краткостта, която допуска поговорката. Забележително изключение е Джайлс Дийкън, който започва своя самофинансиран лейбъл за конфекция GILES на седмицата на модата в Лондон през февруари 2004 година и нито е липсващ, нито е бил обхванат от първокласен колос.

Последната му презентация на GILES беше през 2015 година, само че това беше остроумен бизнес ход, а не излизане в пустинята - той се пренасочи към модата, посвещавайки се на към този момент впечатляващ лист от лоялни клиенти на звезди, в това число Кайли Миноуг и Скарлет Йохансон.

„ До 2009 година етикетът се разрасна до точката, в която беше прекомерно мъчно да организираме личното си произвеждане “, споделя 54-годишният дизайнер, седнал в слънчевото си студио на покрива в Далстън, източен Лондон, с билкова градина на открито. „ След това работихме с компания в Италия, с цел да създадем и продадем сбирките, което включваше шест години пътешестване от Лондон всяка седмица.

„ В същото време търговията на дребно се промени – магазините бяха под толкоз огромен напън за продажба на квадратен фут, че биха ви дали единствено няколко релси на пода с други самостоятелни етикети ... Спомням си по какъв начин създадох числата, които трябваше да продължим, и осъзнах, че сърцето ми е в света на производството на мода, вместо да се обвържа с различен лиценз. Никога не съм желал бизнес за милиарди долари. Ставаше въпрос за качеството на живот и също по този начин за устойчивостта — във всяко едно отношение. “

През 2024 година името на Дийкън носи толкоз огромна тежест на аления килим, колкото първокласните марки с техните обилни маркетингови бюджети. Миналата година той облече Бионсе в персонализирана синя рокля, основана в съдействие с Tiffany & Co за част от международното й турне. Той направи сватбената рокля на Пипа Мидълтън през 2017 година и облече Били Портър в елече и пола със златни пера, включвайки цифров щемпел на стаята Купола в двореца Кенсингтън за премиите на Академията през 2020 година Сара Джесика Паркър има сбирка от негови планове, почтена за музей.

„ В модата е неотложно да продължим да се движим с изменящите се условия на промишлеността “, споделя дългогодишният помощник, стилист Кейти Гранд.

Разговаряйки с мен през днешния ден, Дийкън е заобиколен от ролки платове от сбирката текстил и тапети за първокласни интериори на марката Sanderson, която започва тази седмица. Дизайнерът има дълга история на съдействие, от Mulberry до New Look и производителя на сладкарски произведения Cadbury’s (той има възприятие за хумор). Последната му връзка включва възобновяване на типичен модели, датиращи от 1860 година от архивите на Sanderson. Има и няколко от самия Дийкън, в това число претекст на линии от 2005 година

„ Ивицата на зъб на трион Aperigon е един от моите подписи “, споделя той. „ Отидох в Брайтънския павилион през 2019 година, когато Стивън Джоунс употребява някои от творбите, които бях направил, за галерия на неговите мелни произведения, а цветовете и линиите на Регентството в постройката въодушевиха райето за новата гама. Исках сбирка, която е упадъчна, само че може да работи както в дребен апартамент в Лондон, по този начин и в възвишен дом. “

Има 21 модела и Дийкън опитва с образци на тапицерия, които да трансформира в облекла. В студиото има произведение в развой на работа — обемно палто във разновидността на Regency Aperigon с цвят на орех и алабастър, бледоматова материя с величествен меден сатенен искра в контрастиращото райе. В различен ъгъл е подредена архивна фешън рокля с щампа с редици богато изпъстрени яйца, като че ли във викторианска витрина или илюстрация.

„ Баща ми ми купи тези същински яйца от колекционер в Чикаго при започване на 90-те години “, споделя Дийкън. „ Създадох отпечатък от тях, трудоемко, със комбинация от снимка и ръчна рисунка за рокля през 2016 година Винаги съм считал, че ще се преведе в действителност добре в тапет. Ще го употребявам в личната си къща. “

Докато Дийкън излезе от капризната клубна сцена на източен Лондон през 90-те години, той към този момент беше „ иблишмънт “. Първата сбирка, която той сподели през 2003 година, идва след интервали, прекарани като основен дизайнер в Bottega Veneta, а по-късно в Gucci при някогашния креативен шеф Том Форд. Когато обмисля по какъв начин и къде да започва под личното си име, той попита стилните купувачи какво мислят за Лондон по това време.

„ Те споделиха, че идват, когато могат, само че има толкоз доста зле продуцирани шоута те можеха да търпят, с една врата на кола, висяща на ръката на модел, и без осветяване. Така че, помислих си, ужасно – това е Лондон! “ Това беше отворена цел за някой комерсиално надъхан.

[Със Сандерсън] Исках сбирка, която е декадентска, само че може да работи както в дребен апартамент в Лондон, по този начин и в възвишен дом

Той разказва естетиката на първата си сбирка – показана на другари супермодели, които е наричал посредством услуги - като извикване на " грандиозна, упадъчна, доста британска дама, с поръчкови и забавни измислици ". Дебютът му завоюва премията за най-хубав нов дизайнер на Британските фешън награди през 2004 година, Харви Никълс подписа извънреден контракт и той отиде напряко в Bergdorf’s в Ню Йорк.

Връзките, както и геният са стимулирали Дийкън. Той споделяше бюро в лондонското дизайнерско учебно заведение Central Saint Martins с концептуално фокусирания фешън дизайнер Хюсеин Чалаян, само че вместо да започва незабавно след дипломирането, както направи Чалаян, той потърси попечителство, в това число от Ричард Нот от Workers for Freedom.

След това той работи за [френския фешън дизайнер] Jean-Charles Castelbajac, „ обработвайки вратовръзки и аксесоари за японския и корейския пазар. Беше толкоз проведен във връзка с това, което продуктът трябваше да бъде, и работата в разнообразни екипи ми даде чувство за креативна дисциплинираност. “

Докато първокласните марки могат да измислят облиците на пистата, с цел да станат вирусни, Deacon постоянно получава повече постигане посредством обличане на клиенти на звезди. След показване от общ другар, фотографът Тим ​​Уокър, Кейт Бланшет носеше една от неговите рокли с цифров щемпел в Кан през 2015 година, включваща изображения на бижута от ерата на Тюдорите - и интериор на изложба в Rijksmuseum в Амстердам. „ Това към момента е едно от най-сниманите части, които в миналото съм правил “, споделя Дийкън.

Роклята на Дийкън за Бионсе включваше заострени панели на бюста, които имаха нотка на супергероя на Marvel, без да навлиза в територията на костюмите. Тази форма на бюста се появи още веднъж на Британските фешън награди предходната година, на партньорката в живота на Дийкън, артиста Гуендолин Кристи, която носеше шоколадово-кафява рокля с пресилени версии на телени панели на бюста, които наподобяват пламъци, както и крила.

Тя споделя за Джайлс, че „ неговият фокус е върху преживяването от носенето на парчето по мултисензорен метод – изключително по какъв начин ме кара да се усещам и по какъв начин желая да ме кара да се усещам “.

>

Кариерата на Дийкън е един образец за това по какъв начин бавната мода може да работи като бизнес. В студиото му има екип от единствено петима, някои от които са с него от първата му сбирка. Той основава първокласен артикул, без присъщите непотребни боклуци от търговски конфекция, а облеклата му са за дами, които се появяват в светлината на прожекторите, които могат да бъдат много нападателни, целящи както да прожектират, по този начин и да отклонят.

Модата се трансформира бързо, само че към момента има място, в което можете да мислите огромно, като в същото време останете здрави, дребни и плаващи.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте нататък Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате